Sofia

Guarda in alto: stai in piedi accanto alla Sala del Mercato Centrale di Sofia, sul Boulevard Marie Louise. Gli abitanti locali la chiamano semplicemente Halite. Nel 1907, la città scelse un progetto dell'architetto Naum Torbov, e la costruzione durò due anni. Le porte si aprirono nel 1911, e ancora oggi vi si commercia. Distribuita su 3.200 metri quadrati, è ampiamente considerata il capolavoro di Torbov, realizzato in stile neo-rinascimentale. Sopra l'ingresso principale, noterai il rilievo dello stemma di Sofia di Haralampi Tachev. Una piccola torre dell'orologio con tre volti corona il tetto. Originariamente furono costruiti quattro ingressi; non tutti sono in uso ora. Fino alla fine degli anni Quaranta, il comune affittava circa 170 negozi e banchi, con affitti e qualità dei prodotti strettamente controllati. È stata chiusa nel 1988 per la ricostruzione e ha riaperto a Pasqua 2000. L'azienda israeliana Ashtrom ha rilevato il 75% e ha investito sette milioni di dollari. All'interno oggi: un supermercato e solo una manciata di negozi.

Guarda questo grand angolo dove il Boulevard Tsar Osvoboditel incontra la Strada Georgi Rakovski. Ecco il segreto: nascosta nelle fondamenta giace una pietra portata dal campo di battaglia di Slivnitsa, dalla Guerra Serbo-Bulgara. Fu sepolta quando la prima pietra fu posata nel 1895. La terra e il denaro provenivano dall'Assemblea degli ufficiali di Sofia. Un architetto ceco, Antonin Kolar, la disegnò in stile Neo-Rinascimentale, e il bulgaro Nikola Lazarov la completò nel 1907. All'interno, tre piani ospitano un caffè, una galleria d'arte e sale di ogni dimensione. La sala da concerto ha quattrocentocinquanta posti. Pittori come Ivan Mrkvicka, Vladimir Dimitrov e Jaroslav Veshin mantennero qui i loro studi. E quel palcoscenico? Chaliapin, Ghiaurov, Christoff vi cantarono, e sì, persino i Ladytron si sono esibiti qui. Nel 2010, Anand sconfisse Topalov per la corona mondiale di scacchi dietro questi muri.

Guarda la cattedrale della Dormizione qui a Sofia — il cuore della Chiesa greco-cattolica bulgara. La sua storia inizia da molto lontano, quando il Knjaz Boris voleva il battesimo dal clero occidentale, ma un'invasione bizantina lo spinse verso est. Più tardi, il Papa Innocenzo III corteggiò lo Zar Kaloyan; Kaloyan voleva una corona imperiale e ottenne una corona uniate. Avanti veloce: dopo la conquista ottomana del 1393, il patriarcato bulgaro scomparve e i vescovi greci presero il controllo della liturgia. Così nel 1859 gli abitanti di Kukush scrissero al Papa, chiedendo di mantenere l'istruzione in bulgaro, nel loro proprio alfabeto. Pio IX ordinò arcivescovo Giuseppe Sokolsky nel 1861 — poi una nave russa lo portò via a Kiev per la vita. Oggi? Un'eparca, elevata dal Papa Francesco nel 2019.

Guarda a destra: quell'edificio affascinante accanto al Parlamento bulgaro è stata la sede dell'Accademia dal primo marzo 1893. È stato completato nel 1892, secondo i progetti di Hermann Mayer. Ma la storia inizia molto lontano da qui. Il 26 settembre 1869, gli emigranti bulgari fondarono la società a Brăila, in Romania. Il loro modello era la Società letteraria rumena del 1866. Marin Drinov guidava i membri effettivi; Nikolai Tsenov presiedette il primo consiglio di amministrazione. Nel 1870 stavano già stampando la loro Rivista periodica, e nel 1871 Gavril Krastevich divenne il primo membro onorario. Dopo la liberazione dagli Ottomani nel 1878, la sede si trasferì a Sofia. Il nome attuale arrivò nel 1911, con l'ex primo ministro Ivan Geshov come presidente per tredici anni.

Guarda in alto: undici metri di pietra, che coprono appena ottanta metri quadrati. Questo è il luogo di riposo di Alessandro I, il primo capo di stato della Bulgaria moderna. Morì in esilio a Graz nel 1893 e fu sepolto lì inizialmente. Ma il suo desiderio era di riposare a Sofia, così i suoi resti hanno fatto il viaggio. Al funerale di stato erano presenti il nuovo principe Ferdinando e la vedova di Alessandro, Johanna Loisinger. La bara viaggiò dalla chiesa di Santa Nedelya a San Giorgio, e infine qui. L'architetto svizzero Hermann Mayer ha progettato l'edificio, inaugurato nel 1897. Lo stile mescola tocchi neo-barocchi e neoclassici, con interni dipinti dall'artista bulgaro Haralampi Tachev. Sotto il comunismo le porte rimasero chiuse, dal 1947 al 1991. Oggi dentro troverai i documenti personali e gli effetti personali di Alessandro, donati da sua moglie nel 1937. Un restauro parziale è avvenuto nel 2005. L'indirizzo: 81 Boulevard Vasil Levski.

Subito davanti si trova l'ambasciata della Santa Sede in Bulgaria, la Nunziatura Apostolica qui a Sofia. Il nunzio indossa due ruoli: ambasciatore presso il Presidente della Bulgaria e collegamento del Papa con la gerarchia cattolica locale. Di solito copre anche la Macedonia del Nord. Ora, la storia. Tra il 1931 e il 1934, un certo Angelo Giuseppe Roncalli servì qui come delegato apostolico. Sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII. Giuseppe Mazzoli lo seguì, guidando la delegazione per undici anni fino alla sua morte nel 1945. Dopo di che, un funzionario di basso livello prese il comando e fu poi impedito di tornare in Bulgaria. Solo nel 1991 arrivò un vero nunzio: Mario Rizzi. Poi Antonio Mennini, dal 2000 al 2002. Giuseppe Leanza servì esattamente cinque anni, da febbraio 2003 a febbraio 2008. Anselmo Guido Pecorari rimase fino all'ultimo giorno del 2021. Oggi l'Arcivescovo Luciano Suriani ricopre il posto, nominato da Papa Francesco il 13 maggio 2022.

Guarda in basso, perché la storia qui si presenta in strati. Sotto i tuoi piedi sorgeva una volta un teatro, largo 55 metri, probabilmente costruito insieme alle mura di Serdica sotto Commodo. Settimio Severo potrebbe aver assistito a uno spettacolo qui con la sua famiglia, nel 202 o nel 209. Poi, nel 268, un'incursione gotica lo bruciò definitivamente. Su quelle rovine, cinque metri più in alto, Diocleziano e Costantino il Grande costruirono un anfiteatro in due fasi. L'arena misurava 60,5 per 43 metri, con spazio per venti-venticinquemila persone. Era il più grande nell'odierna Bulgaria, e i gladiatori combattevano qui contro belve feroci, pubblicizzate alle porte della città. Eppure durò meno di un secolo, forse messo a tacere dalle politiche anticristiane di Teodosio I. Più tardi, i barbari invasori semplicemente si insediarono nell'arena abbandonata.

Davanti a voi si trova una delle più grandi cattedrali ortodosse orientali del mondo, costruita tra il 1882 e il 1912 in onore dei soldati russi che morirono liberando la Bulgaria dal dominio ottomano nella guerra russo-turca del 1877-78. Progettata dall'architetto russo Alexander Pomerantsev, fu dedicata a Sant'Alessandro Nevskij, il principe russo medievale venerato come eroe nazionale. La cattedrale può ospitare fino a 10.000 fedeli sotto le sue cupole dorate scintillanti. La sua costruzione divenne un simbolo dell'indipendenza e della gratitudine bulgara — un monumentale ringraziamento scolpito nella pietra, nell'oro e nel mosaico che ha vegliato su Sofia per più di un secolo.

Di fronte a voi si erge la Chiesa di San Nedelya, uno dei monumenti più celebri di Sofia — e il luogo di uno dei tentativi di assassinio più sanguinosi della storia europea. Il 16 aprile 1925, militanti comunisti fecero esplodere una bomba massiccia nascosta nel tetto, sperando di uccidere lo Zar Boris III e il suo gabinetto. Lo zar sopravvisse, essendo arrivato in ritardo, ma più di 150 persone perirono e centinaia furono ferite. La chiesa, originariamente costruita nel X secolo e ricostruita più volte, fu devastata ma ancora una volta restaurata. Le sue mura portano silenziosamente i secoli della fede bulgara, della resilienza e del tumultuoso dramma politico.

The Alexander Nevsky Cathedral with its golden dome dominates a square where a 5th-century early Christian basilica, a 15th-century Ottoman mosque, and a 19th-century neoclassical palace all stand simultaneously. This layering is not disorder, it is the visual synthesis of 3,000 years of uninterrupted history. Descending into Serdica Metro Station, inaugurated in 1998, passengers waiting for the train look through glass panels at the Roman ruins of Serdica, from the 2nd to 4th-century AD walls, towers, streets, lit up and visible from the platform. It is one of the few cases in the world where a modern metro station was designed around an archaeological site, integrating it as a permanent architectural element. It is not a museum, it is the daily train station of Sofia residents, with 2,000 years of history visible through the glass.