Sofia

Guarda in basso quei famosi sampietrini gialli — poi guarda più a fondo. Sotto la piazza, cupole di vetro installate nel 2006 hanno sostituito un prato e bandiere, rivelando i resti di Serdica sotto i tuoi piedi. Due sottopassaggi scorrono qui, e uno di loro ripara una chiesa medievale, Santa Petka, collegata alla metropolitana. Ora il segreto in alto. La Casa del Partito una volta indossava una stella rossa, e nell'agosto 1990 un incendio l'attraversò per ore, distruggendo quaranta stanze e mucchi di documenti. Un resoconto incolpa un uomo che protestava perché la stella era ancora lì. Gli archivi del Ministero dell'Interno custoditi all'interno semplicemente scomparvero. La stella scese in elicottero, e la bandiera bulgara prese il suo posto. Un altro fantasma: un Palazzo dei Soviet di sedici piani era stato pianificato qui, mai costruito.

Ecco un segreto nascosto sotto i tuoi piedi. Prima della Liberazione della Bulgaria, questo grand boulevard non era altro che un piccolo vicolo stretto e fangoso. È difficile crederci, vero? Nel 1881 gli fu dato il nome che ancora porta, in onore del generale e statista russo Alexander Dondukov-Korsakov. La gente del posto dice semplicemente "Dondukov". Nel 1901 una delle primissime linee tranviarie della città iniziò a scorrere qui. I negozi si moltiplicarono e la strada divenne un'arteria commerciale vivace. Poi le guerre mondiali cambiarono tutto: le modeste case a due piani scomparvero, sostituite da edifici molto più grandi. Un sopravvissuto è la casa di Adolf Funk al numero 59, costruita nel 1904 e ora sede della Croce Rossa Bulgara. Un altro colpo di scena tranquillo: l'ex Palazzo del Partito ora ospita uffici per i membri del parlamento. Guarda il numero 2 per la Presidenza e il numero 1 per il Consiglio dei Ministri.

Guarda quella facciata neoclassica — stai davanti al teatro nazionale della Bulgaria, il più antico del paese. È stato fondato nel 1904 dagli attori di una compagnia chiamata Salza i Smyah. La loro primissima produzione fu "Gli esclusi", scritta da Ivan Vazov in persona. Due architetti viennesi, Helmer e Fellner, progettarono l'edificio; fu completato nel 1906 e inaugurato il tre gennaio 1907. Poi il disastro: nel 1923, un incendio devastò il teatro durante una celebrazione dell'anniversario. L'architetto tedesco Martin Dulfer lo ricostruì entro il 1929. Una scuola di teatro aprì all'interno di queste mura nel 1925. Le bombe durante la guerra colpirono di nuovo, e il teatro risorse nel 1945. Per un decennio, dal 1952, portò il nome di Krastyu Sarafov.

Stai camminando lungo una delle grandi arterie di Sofia, nel cuore della capitale della Bulgaria. I residenti più anziani potrebbero ancora chiamarla Rakovska, il suo nome precedente. La strada onora Georgi Sava Rakovski, un rivoluzionario bulgaro. Scorre verso il centro, estendendosi tra il Boulevard Slivnitsa e il Boulevard Evlogi Georgiev. Lungo il percorso passerai la Cattedrale di Aleksandar Nevski e il Central Military Club. Ora, il tratto da Slavejkov Square a Boulevard Dondukov è pieno di teatro dopo teatro. È per questo che i locali l'hanno soprannominata la Strada dei Teatri, o il Broadway bulgaro. Cerca il Teatro Nazionale Ivan Vazov e il Theatre 199. Il Teatro dell'Esercito Bulgaro e l'Opera Nazionale si affacciano anche su questa strada. C'è anche il Teatro Satirico Aleko Konstantinov e il Teatro delle Marionette. I ministeri si trovano nelle vicinanze, tra cui quelli dell'Economia e delle Finanze.

Guardati intorno a Piazza Battenberg: qui sorgeva un mausoleo di marmo bianco. Fu costruito nel 1949 per contenere il corpo imbalsamato di Georgi Dimitrov. Gli operai lo realizzarono in soli sei giorni, esattamente il tempo necessario alla bara per viaggiare dall'URSS. Vasil Kolarov fu successivamente sepolto in una nicchia nel muro orientale. Questo era il palcoscenico per le cerimonie di stato, dove le delegazioni straniere depositavano corone di fiori. Le guardie della Guardia nazionale stazionavano al "Posto n. 1" le domeniche, i mercoledì e i giorni solenni, con i fucili scarichi, senza munizioni. Nel 1956 quattordici anticomunisti complottarono per farlo saltare in aria il Primo maggio, con bombe a tempo programmate per il momento in cui i leader del partito salissero al podio. Stoyan Zarev voleva anche distruggere cinque ministeri per attirare i media mondiali verso la Bulgaria. La polizia segreta li catturò nel febbraio 1960. Un sarcofago di cristallo e mosaici di Dechko Uzunov arrivarono nel 1974-75. Nel 1990 il corpo di Dimitrov fu cremato e sepolto nel Cimitero Centrale di Sofia. Il governo di Ivan Kostov demolì l'edificio nel 1999, sebbene due terzi dei bulgari vi si opponessero e alcuni volessero trasformarlo in museo. Furono necessari quattro tentativi: tre fallirono, lasciandolo solo leggermente inclinato, finché esplosioni più piccole non lo abbatterono finalmente.

Guarda in alto: questo era una volta il Palazzo Reale, inaugurato il 26 dicembre 1882. Sorgeva sul sito di una moschea ottomana e di una konak. Sotto Ferdinando I, Friedrich Grünanger aggiunse l'ala est in stile neobarocco. All'interno si trovavano gli appartamenti reali, e persino un ascensore. Il primo dipartimento d'arte del paese aveva avuto inizio nel 1892, all'interno del Museo Archeologico. I suoi dipinti sopravvissero ai bombardamenti del 1943 e 1944. Una precedente dimora, progettata dalla prima architetta donna della Bulgaria, fu distrutta da una bomba. Dopo l'abolizione della monarchia, la galleria si trasferì nel palazzo nel 1946. Un decreto del 24 novembre 1948 lo rese ufficiale. Dal 2015 è semplicemente la Galleria Nazionale.

Stai in piedi nel giardino pubblico più antico di Sofia, vivo dal 1872. Si trova proprio nel nucleo storico, tra il Boulevard Tsar Osvoboditel e le strade Knyaz Alexander Battenberg e Gourko. È stato realizzato negli ultimi anni del dominio ottomano. Dopo la Liberazione del 1878, il governatore Pyotr Alabin ha spinto per una revisione, e l'architetto cittadino Antonín Kolář l'ha ridisegnato completamente. Arrivarono nuovi viali, nuovi impianti, una recinzione in legno, un caffè e un piccolo padiglione per i musicisti. Il suo primo nome onorò lo zar russo: il Giardino di Alessandro il Secondo. I giardinieri come Karl Betz, Daniel Neff e Iliya Todorov hanno plasmato ogni angolo. Sotto il comunismo, il Mausoleo di Georgi Dimitrov è sorto qui, ora scomparso. I ridisegni del 1951, 1959, 1976 e 1978 hanno orientato il giardino lontano dall'antico palazzo reale, verso il Teatro Nazionale Ivan Vazov, e gli hanno fatto perdere terreno e caratteristiche architettoniche chiave. Il 27 agosto 1895, circa trecento persone si riunirono qui con Aleko Konstantinov per scalare il Cherni vrah, il compleanno del turismo bulgaro. Oggi, i giocatori di scacchi dilettanti tengono corte davanti al teatro.

Guarda giù per la strada Kaloyan, proprio dietro l'Hotel Rila — quella piccola chiesa è San Nicola. È una chiesa cristiana ortodossa qui a Sofia, capitale della Bulgaria, e appartiene alla Chiesa ortodossa bulgara. La sua storia inizia nel tredicesimo secolo, quando il sebastokrator Kaloyan la costruì come una modesta cappella per la sua stessa famiglia. Ma scavando più a fondo, il terreno racconta una storia più antica. Si dice che la chiesa sorga sopra un complesso di palazzo romano che un tempo ospitava Costantino il Grande. Quelle mura romane sopravvivono sottoterra, ancora visibili sotto il tempio. Anche oggi, centinaia di abitanti di Sofia vengono ogni anno per ricevere la benedizione dei santi. E ogni sei dicembre, la cappella celebra la sua festa patronale.

Guarda in alto: stai in piedi accanto a una chiesa ortodossa bulgara nel cuore stesso di Sofia. L'indirizzo è 58 Georgi Rakovski Street, ed è la terza chiesa più grande della città. La sua storia inizia nel 1910, quando l'architetto Anton Tornyov vinse il concorso di progettazione. Poi la storia intervenne: le guerre balcaniche e la Prima Guerra Mondiale spinsero i lavori di costruzione indietro di anni. Un secondo concorso si è tenuto nel 1922, e Tornyov vinse ancora una volta. La costruzione si concluse nel 1930, anche se i porticati aspettarono fino al 1940. Nota come appare inusuale per una chiesa cristiana ortodossa orientale. All'interno, la cella è una camera rotonda di più di venti metri di diametro, che si fonde dolcemente nelle absidi intorno ad essa.

Guarda in alto: questa è la Chiesa dei Sette Santi, che onora i sette santi della Chiesa ortodossa bulgara, e un vero emblema di Sofia. Sei in via Graf Ignatiev, a pochi passi dalla cattedrale di Aleksandr Nevskij, con la fermata della metropolitana Sv. Patriarch Evtimiy sulla linea M3 proprio vicino. Ecco il colpo di scena: ha iniziato la sua vita nel 1528 come una moschea, ordinata da Solimano il Magnifico. La gente la chiamava la moschea nera, ed era dedicata a Sokollu Mehmed Pascià, il cui amico Michail Kantakouzenos fu impiccato. Era simbolo del potere ottomano nell'Eyalet di Rumelia, in un'epoca in cui Sofia non era mai stata capitale delle terre bulgare. Molto tempo prima, qui sorgeva un santuario di Asclepio, poi un convento del Monastero di Rila. Dopo la liberazione della Bulgaria, la moschea divenne una chiesa. Nel cortile riposano Petko Karavelov, sua moglie e il Vescovo Neil Izvorov. E proprio di fronte, il Generale Konstantin Georgiev fu ucciso; il suo funerale divenne la scena dell'attacco di Sveta Nedelja.